Подключаем розетку: схемы подключения розеток к электросети – Блог Elektrovoz

Как подключить розетку к электросети

Эта статья о том, как правильно установить розетку. На рынке имеется огромный выбор электрических розеток; они различаются по форме, размеру и типу подключения. В Европе наиболее часто используются розетки стандарта CEE 7/4 (тип F), а в Северной Америке распространены розетки типа NEMA 5-15 с отверстиями для двух плоских параллельных штырей и для заземления. Тем не менее, существует универсальная классификация электрических розеток: с заземлением и без заземления. В этой пошаговой инструкции мы покажем вам, как установить розетку европейского стандарта.

Инструменты:

  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • нож;
  • индикатор напряжения;
  • уровень;
  • защитные очки и перчатки.

Советы:

  • перед началом работ отключите электропитание в квартире;
  • прежде чем прикасаться к любому из проводов, с помощью индикатора напряжения убедитесь, что на него не подается напряжение;
  • если вы не хотите рисковать, обратитесь за помощью к профессиональному электрику.

Подготовительные работы

Если вы собираетесь установить розетку в квартире, начать следует с отключения питания. Некоторые люди полагают, что достаточно обесточить только цепь, на которой предстоит монтировать розетку, однако мы настоятельно рекомендуем вам отключить питание всех цепей в вашей квартире. Когда речь идет об электричестве, лучше проявить чрезмерную, чем недостаточную бдительность.

Используя индикатор напряжения на каждом проводе, убедитесь, что можно без риска для здоровья и жизни прикасаться к ним.

Отключение электропитания.

Теперь необходимо очистить подрозетник от остатков краски, шпаклевки, прочего строительного мусора и пыли. Эта операция особенно важна, когда речь идет об установке розеток в новостройке.

Однако даже если вы заменяете старую розетку, следует заранее убедиться в нормальном состоянии подрозетника, чтобы при установке и выравнивании устройства не возникло проблем.

Подготовка места установки розетки.

На расположенном ниже изображении вы можете увидеть типичную розетку европейского стандарта с заземлением. Подобные розетки отличаются высокой степенью безопасности. Их устанавливают во всех новых домах в Германии и в большинстве стран ЕС.

Евророзетка (розетка стандарта CEE 7/4).

После того как вы купили новую розетку, ее придется разобрать с помощью отвертки. Это необходимо, поскольку вам предстоит подключать электрические провода к внутренней части розетки. С помощью отвертки открутите все винты, удерживающие пластмассовую крышку розетки.

Снятие крышки розетки.

В результате этой операции, вы должны получить две части – собственно саму розетку и ее крышку. Розетка нам понадобится на последующих стадиях, крышку же вы можете отложить на некоторое время в сторону.

Совет: Оставьте крепящие винты в отверстиях крышки, чтобы они не потерялись.

Устройство розетки.

Подключение проводов и установка розетки

Настало время начинать подключение розетки. С помощью плоскогубцев обрежьте провода так, чтобы они выступали из стены не более чем на 15 см. Этой длины должно быть достаточно, чтобы без особых затруднений подключить провода к розетке. Не следует оставлять слишком длинные концы проводов, так как они могут не уместиться в подрозетнике, и вам впоследствии придется возвращаться к этой стадии и повторять все последующие операции.

Обрезка проводов.

После обрезки проводов очистите их концы от изоляции на 1.5-2 см. Для этого вам понадобятся плоскогубцы или нож.

Совет: Самый простой способ зачистить концы проводов – использовать специальные клещи для удаления изоляции.

Используя плоскогубцы, придайте концам проводов Г-форму (или С-форму в зависимости от системы запирания), как показано на рисунке.

Подсоединение проводов к розетке.

Вы, вероятно, заметили, что изоляция проводов окрашена по-разному: коричневый провод – фаза, синий – нейтраль и желто-зеленый – заземление. Цветовая маркировка проводов в разных странах может отличаться. Каждый из этих проводов должен быть подключен к своему разъему.

Подключение проводов.

Провод заземления подключается к гнезду в средней части розетки, как правило, в нижней ее части. Место подключения «нулевого» провода может отличаться в зависимости от марки и типа розетки. Как правило, не имеет значения, подключать его в левой или правой части розетки. Фазовый провод подключается с противоположной стороны от «нейтрали».

После того, как вы поместили концы проводов в предназначенные им гнезда, зафиксируйте их с помощью винтиков.

Подключение коричневого провода фазы.

После подсоединения розетки необходимо согнуть провода, чтобы они хорошо разместились в подрозетнике. Убедитесь, что осталось достаточно места для размещения и крепления самой розетки. Если все в порядке, вы можете закрепить розетку в подрозетнике. Не торопитесь затягивать крепящие винты – прежде следует удостовериться, что розетка хорошо выровнена.

Закрепление розетки в подрозетнике.

Чтобы выровнять розетку, вам понадобится лазерный уровень. Если под рукой нет лазерного уровня, вы можете воспользоваться спиртовым, но это немного усложнит процесс, особенно для начинающих.

С помощью уровня убедитесь, что верхняя грань параллельна линии горизонта. При необходимости подкорректируйте расположение розетки. Затем жестко зафиксируйте розетку в подрозетнике винтами.

Выравнивание розетки с помощью лазерного уровня.

Следующий шаг, который необходимо сделать – с помощью отвертки закрепить пластмассовую крышку выключателя. К счастью, эта операция является достаточно простой и требует не больше нескольких минут.

Установка крышки розетки.

Будьте осторожны и не затягивайте винты слишком туго, в противном случае крышка может треснуть. Удостоверьтесь, что крышка плотно прилегает к стене.

После того как вы закончили установку розетки, включите питание на электрическом щитке. С помощью тестера убедитесь в наличии напряжения между «фазой» и «нолем» и между «фазой» и «землей».

Крепление винтами крышки розетки.

Включите любой бытовой прибор в розетку. Убедились, что он функционирует? Значит, теперь вы знаете, как установить розетку.

Источник перевода: www.howtospecialist.com

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как подключить розетку своими руками

Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии. И последнее — одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое — подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.

  1. Типы розеток, используемых в жилых помещениях
  2. Монтаж розеток своими руками

Типы розеток, используемых в жилых помещениях

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка — это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки. Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.

Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

  • накладные розетки для открытой проводки — устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
  • встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки — устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
  • розетка с винтовым зажимом клеммы — в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
  • розетка с клавишным зажимом — фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт

Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные — два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).

Группировка розеток по их назначению

Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:

  • розетка с заземлением — с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
  • закрытая розетка — в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
  • розетка с программируемым включением/отключением — в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
  • розетка с выталкивателем вилки — с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
  • уличная розетка — розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 — от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
  • розетка для ванной — с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки — ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.

Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.

Стиль и дизайн розеток

Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней «лейбла», тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки — где оплата идет именно за качество, а не за «крутость» фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.

Монтаж розеток своими руками

Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки — это уже темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:

  • отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
  • проверить отсутствие тока в розетке — индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
  • снять старую розетку (отвинтить верхнюю крышку с гнездом, ослабить монтажные лапки, вынуть старую рабочую часть, отсоединить провода)
  • почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
  • подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины — где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости — пропаять)
  • подсоединить провода к рабочей части новой розетки
  • аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
  • установить декоративную рамку
  • привинтить верхнюю крышку новой розетки
  • включить электричество

Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.

В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

  • фаза — провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
  • ноль — синий (голубой) или черный цвет изоляции
  • земля — желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции

Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля «земли» к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.

Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке — в направлении прикручивания винта.

Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ — воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода — от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно — наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!

Как подключить розетку своими руками

Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии. И последнее — одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое — подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.

  1. Типы розеток, используемых в жилых помещениях
  2. Монтаж розеток своими руками

Типы розеток, используемых в жилых помещениях

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка — это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки. Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.

Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

  • накладные розетки для открытой проводки — устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
  • встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки — устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
  • розетка с винтовым зажимом клеммы — в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
  • розетка с клавишным зажимом — фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт

Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные — два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).

Группировка розеток по их назначению

Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:

  • розетка с заземлением — с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
  • закрытая розетка — в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
  • розетка с программируемым включением/отключением — в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
  • розетка с выталкивателем вилки — с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
  • уличная розетка — розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 — от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
  • розетка для ванной — с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки — ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.

Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.

Стиль и дизайн розеток

Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней «лейбла», тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки — где оплата идет именно за качество, а не за «крутость» фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.

Монтаж розеток своими руками

Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки — это уже темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:

  • отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
  • проверить отсутствие тока в розетке — индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
  • снять старую розетку (отвинтить верхнюю крышку с гнездом, ослабить монтажные лапки, вынуть старую рабочую часть, отсоединить провода)
  • почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
  • подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины — где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости — пропаять)
  • подсоединить провода к рабочей части новой розетки
  • аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
  • установить декоративную рамку
  • привинтить верхнюю крышку новой розетки
  • включить электричество

Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.

В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

  • фаза — провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
  • ноль — синий (голубой) или черный цвет изоляции
  • земля — желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции

Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля «земли» к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.

Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке — в направлении прикручивания винта.

Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ — воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода — от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно — наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!

Как подключить розетку своими руками

Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии. И последнее — одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое — подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.

  1. Типы розеток, используемых в жилых помещениях
  2. Монтаж розеток своими руками

Типы розеток, используемых в жилых помещениях

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка — это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки. Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.

Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

  • накладные розетки для открытой проводки — устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
  • встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки — устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
  • розетка с винтовым зажимом клеммы — в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
  • розетка с клавишным зажимом — фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт

Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные — два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).

Группировка розеток по их назначению

Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:

  • розетка с заземлением — с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
  • закрытая розетка — в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
  • розетка с программируемым включением/отключением — в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
  • розетка с выталкивателем вилки — с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
  • уличная розетка — розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 — от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
  • розетка для ванной — с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки — ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.

Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.

Стиль и дизайн розеток

Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней «лейбла», тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки — где оплата идет именно за качество, а не за «крутость» фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.

Монтаж розеток своими руками

Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки — это уже темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:

  • отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
  • проверить отсутствие тока в розетке — индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
  • снять старую розетку (отвинтить верхнюю крышку с гнездом, ослабить монтажные лапки, вынуть старую рабочую часть, отсоединить провода)
  • почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
  • подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины — где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости — пропаять)
  • подсоединить провода к рабочей части новой розетки
  • аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
  • установить декоративную рамку
  • привинтить верхнюю крышку новой розетки
  • включить электричество

Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.

В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

  • фаза — провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
  • ноль — синий (голубой) или черный цвет изоляции
  • земля — желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции

Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля «земли» к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.

Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке — в направлении прикручивания винта.

Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ — воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода — от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно — наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!

Как подключить розетку своими руками

Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии. И последнее — одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое — подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.

  1. Типы розеток, используемых в жилых помещениях
  2. Монтаж розеток своими руками

Типы розеток, используемых в жилых помещениях

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка — это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки. Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.

Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

  • накладные розетки для открытой проводки — устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
  • встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки — устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
  • розетка с винтовым зажимом клеммы — в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
  • розетка с клавишным зажимом — фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт

Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные — два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).

Группировка розеток по их назначению

Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:

  • розетка с заземлением — с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
  • закрытая розетка — в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
  • розетка с программируемым включением/отключением — в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
  • розетка с выталкивателем вилки — с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
  • уличная розетка — розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 — от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
  • розетка для ванной — с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки — ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.

Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.

Стиль и дизайн розеток

Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней «лейбла», тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки — где оплата идет именно за качество, а не за «крутость» фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.

Монтаж розеток своими руками

Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки — это уже темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:

  • отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
  • проверить отсутствие тока в розетке — индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
  • снять старую розетку (отвинтить верхнюю крышку с гнездом, ослабить монтажные лапки, вынуть старую рабочую часть, отсоединить провода)
  • почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
  • подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины — где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости — пропаять)
  • подсоединить провода к рабочей части новой розетки
  • аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
  • установить декоративную рамку
  • привинтить верхнюю крышку новой розетки
  • включить электричество

Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.

В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

  • фаза — провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
  • ноль — синий (голубой) или черный цвет изоляции
  • земля — желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции

Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля «земли» к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.

Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке — в направлении прикручивания винта.

Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ — воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода — от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно — наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!

Как установить и подключить розетку: пошаговый инструктаж

Решить проблему замены или установки розетки можно собственными силами, не привлекая электриков. Приложив определенные усилия можно с легкостью опровергнуть распространенное мнение, что электромонтажные работы способны выполнять только специалисты.

Мы расскажем, как выбрать розетку для обустройства домашней проводки или замены испорченного прибора. В представленной к рассмотрению статье подробно описано, как подключить розетку и подготовить нужные инструменты. С учетом наших рекомендаций вы без проблем справитесь с монтажом и подключением электроустановочного изделия.

Содержание статьи:

Типичные разновидности розеток

Причины, по которым предстоит поменять розетку, могут быть самые разные – от полномасштабного ремонта до обычной поломки. Столкнувшись с такой проблемой, предстоит выбрать в магазине или на рынке нужный товар.

Производители предлагают самые различные модели по форме, цвету, назначению. Неопытному человеку сложно так сразу определиться, что же конкретно ему нужно.

Розетки, предлагаемые дизайнерами, иногда поражают воображение своими умопомрачительными формами. Да и современные материалы, используемые для их декорирования, весьма разнообразны – дерево, стекло, камень

Розетки, предлагаемые многими фирмами-производителями, отличаются не только внешним видом, но и типом монтажа. В зависимости от того, каким образом проложен провод, понадобится соответствующая розетка.

По расположению относительно стены, на которую производится монтаж электроточки, различают 2 типа розеток:

  • встроенные;
  • накладные.

Встроенные используют для установки в гипсокартонные стены, стены из кирпича, или бетона. Основная отличительная особенность таких розеток – их электрические части, как и весь провод, погружены в стену. Для этого в стене с помощью перфоратора прорезается специальный желоб – штроба. В него помещаются провода, заключенные в гофрированную трубу.

Под розетку прорезается специальное углубление диаметром, соответствующим диаметру монтажной коробки. Это отверстие может быть немного больше, но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его размер был меньше. Подрозетник не должен подвергаться деформации в процессе установки.

Розетка для внутренней проводки используется значительно чаще, чем накладные модели. Она безопаснее в использовании

Встроенные модели пользуются спросом среди жителей мегаполисов и других населенных пунктов. Они популярны в домах и квартирах с маленькими детьми. Эти розетки отлично вписываются в интерьер, благодаря богатой цветовой палитре, предлагаемой производителями.

Накладные розетки отличаются от встроенных своим внешним видом – они полностью находятся снаружи. Их электрический механизм прячется лишь в декоративной коробке, прикрученной поверх стены. Провода также идут поверх стены, прикрытые специальной накладкой.

Розетка с накладным типом монтажа чаще всего используется в офисе. Важно, чтобы все провода были хорошо изолированы, а вблизи не находились краны и другие источники воды

В основном используется для установки в домах с деревянными стенами.

В зависимости от внутреннего устройства рабочего механизма, розетки бывают:

  • с винтовым зажимом, когда провод, вставляемый в механизм розетки фиксируется между пластинами, соединенными винтом. В случае сплющивания провода в процессе использования достаточно просто подкрутить винты;
  • с пружинными клеммами. Здесь контактное отверстие для провода расширяется нажатием на специальную клавишу. Со временем, когда крепление ослабевает из-за деформации провода, надо плоскогубцами удалить расплющенную часть и заново подсоединить.

От того, для какой проводки будет использована розетка, выделяют двух и трех контактные. Двухконтактные – это розетки без заземления. Их основное преимущество –меньшая стоимость.

В новостройках прокладывается проводка, соответствующая современным условиям жизни – с применением трех контактного провода

Трехконтактные – с заземлением. Их устанавливают в помещениях, где предстоит использовать электроприборы, нуждающиеся в заземлении – компьютеры, стиральные машины и другие.

Двух контактные розетки опасно ставить в комнатах с повышенным уровнем влажности, возле душевых кабинок и раковин

Перед приобретением розетки нужно обратить внимание на ее заднюю стенку. Там указано, на какую нагрузку и число фаз она рассчитана. Чаще всего значение тока соответствует 16А, а напряжение 220 вольт. Однако для подключения электроплиты чаще всего необходимо подводить отдельную линию и ставить .

Если нужно подключать прибор с большой нагрузкой – лучше подводить трехфазную сеть. Здесь надо установить специальную розетку, которая способна выдерживать напряжение 380 вольт и нагрузку до 32А

Прошло время, когда особого выбора розеток не было и покупалось то, что было на прилавках магазинов. Сейчас производители, конкурируя между собой, в целях привлечения большего количества клиентов разрабатывают разнообразные виды розеток.

Для домашнего использования можно подобрать тот вариант, который больше всего подойдет для конкретного помещения, к примеру, для обустройства , в бассейне или в совмещенном санузле, и для установки в пределах входной группы частного дома.

Для ванных комнат удобно использовать специальные модели – с защитной крышкой. Кроме этого, такого рода розетки изготавливают с высоким уровнем защиты от пыли и влаги

Розетки, в которых отверстия закрываются специальными накладками – защитными шторками, любят устанавливать молодые родители. Это позволяет дополнительно уберечь их подрастающих детей, проявляющих интерес к изучению окружающих предметов.

Отверстия розеток, закрываемые шторками, открываются в зависимости от модели. Иногда достаточно просто вставить вилку, в некоторых случаях требуется приложить определенные усилия

Также весьма привлекательны модели розеток, оснащенные индикатором тока, таймером, который можно запрограммировать нужным образом, или варианты с выталкивателем вилки.

Интересное решение для детских комнат придумали дизайнеры – розетка с подсветкой. Ребенок, проснувшийся среди ночи, не испугается полной темноты

В семействе изделий для устройства электроточек есть особая группа – , с особенностями устройства и установки которых рекомендуем ознакомиться.

Конструкция и составные элементы

Чтобы основательно разобраться, как правильно установить новую розетку у себя дома, надо немного изучить ее составные элементы. Все розетки продаются в уже собранном виде. Поэтому при ее монтаже придется все самому раскручивать.

Основные составные элементы розетки – основание, токопроводящая часть, декоративная лицевая панель. Основание изготавливают из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все элементы – токопроводящие детали и лицевая накладка.

Более надежными считаются керамические основания, но они требуют особенно аккуратного монтажа, ведь в случае повреждения придется покупать новую розетку.

Декоративная накладка предназначена для того, чтобы спрятать все рабочие элементы. Она служит надежным изолятором рабочей части от внешнего воздействия. Некоторые модели предусматривают возможность простой замены этой части розетки.

Знакомство с внутренним устройством розетки поможет полнее разобраться с процессом ее правильного подключения

Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Одним из важных контактов служит заземляющий.

Токопроводящие элементы изготовлены из латуни или бронзы. Последние лучше, но встречаются крайне редко. Поэтому следует выбирать варианты из луженной латуни – они надежнее обычных латунных, лучше паяются и дольше служат.

Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер своего жилища незабываемым. Их необычное исполнение привносит свою изюминку

Стандартные этапы монтажа

Чтобы розетка работала долгое время и не создавала никаких проблем, нужно внимательно отнестись к ее установке. Важно все делать правильно и последовательно, без спешки. Только в таком случае можно гарантировать хороший результат.

Галерея изображений

Фото из

Разборка розетки перед установкой

Внешняя панель и механизм розетки

Подготовка кабеля к подключению

Подготовка проводов к подсоединению

Ввод силовой проводки в винтовые клеммы

Фиксация механизма розетки в гнезде

Проверка правильности положения механизма

Установка и крепление лицевой панели

Подготовка перед установкой

Подготовительный этап установки начинается с покупки нужной модели и необходимого количества розеток. Здесь важно учитывать, где они будут устанавливаться и подбирать модели, которые наиболее подойдут в конкретном помещении.

Для кухни важно подобрать нужное количество розеток, а питающий кабель должен быть рассчитан на суммарную нагрузку всех приборов, которые будут в них подключаться

Затем надо взять инструменты, которые могут пригодится в процессе монтажа. Это строительный уровень, сама розетка, отвертки для закручивания креплений и шурупов, нож строительный или стриппер для снятия изоляции, плоскогубцы, специальная отвертка для проверки напряжения, изолента.

Все инструменты, необходимые для монтажа, лучше подготовить заранее, чтобы ничего не отвлекало в процессе работы

Если предстоит не просто заменить старую розетку новой, а установить дополнительное место для подключения электроприборов, то могут пригодится обширный набор материалов и инструментов.

Потребуется подрозетник (монтажная коробка), перфоратор для проделывания углублений под рабочий механизм, насадки для перфоратора нужного диаметра, линейка/рулетка, простой карандаш, строительная гипсовая смесь.

Если предстоит установка розетки в бетонную стену, то можно использовать перфоратор с коронкой по бетону, чтобы отметить нужный диаметр будущего подрозетника. Затем буром пробивать отверстия и удалять лишние куски бетона

Отключение электричества – залог безопасности

Самым важным в любых электромонтажных работах является отключение электричества! Без этого недопустимо начинать монтаж.

В зависимости от того, что установлено в конкретной квартире или доме, нужно выкрутить пробки, если установлен счетчик с пробками или установить рычаги в положение «выкл», если имеется электрощит с автоматическими выключателями.

Затем нужно дополнительно убедиться, что рабочий участок действительно обесточен. Для этого предстоит взять подготовленную заранее индикаторную отвертку и проверить наличие напряжения в проводке, к которой предстоит подключать розетку.

Отвертка для определения напряжения работает так: нужно коснуться ее жалом к проверяемому проводу, а пальцем руки зажать контакт на задней стороне отвертки. Если индикаторная лампа, вмонтированная в корпус, загорится, напряжение есть

Выбор схемы подключения розеток

Выбрав подходящие модели розеток и подготовив нужные инструменты, предстоит решить, как же сделать правильное подключение розетки.

Существуют разные к электросети:

  • последовательное, когда розетки подключаются друг за другом;
  • параллельное, если к каждой розетки идет свой провод от распределительной коробки;
  • смешанное, тот вариант, когда некоторые розетки подключены одним, а остальные – другим способом.

Определиться с типом подключения просто – если дополнительное место подсоединения к электросети будет использоваться для работы мощных приборов – следует выбрать параллельную схему. Для маломощных электрических механизмов удобно отдать предпочтение последовательной схеме.

Параллельное подключение является более надежным и позволяет включать мощные электроприборы. Преимущество последовательного подключения – экономия провода и, как следствие, денег

Установка монтажных коробок

Убедившись еще раз в том, что рабочее пространство обесточено, можно приступать к следующему шагу по установке. Если это не замена старой розетки, то предстоит отметить, где именно будет располагаться одна или более дополнительные розетки. Для этого пригодится линейка/рулетка и карандаш.

Если вы запланировали или переделать прибор, то действовать надо в другой последовательности, подробно описанной в предложенной нами статье.

При выборе места будущей дислокации розеток, следует ориентироваться на удобство при их дальнейшем использовании. Для розеток стараются выдерживать следующие расстояния:

  • от пола – не меньше 30 см;
  • от потолка – не меньше 20 см;
  • от окна – не меньше 10 см;
  • от плинтуса, под которым спрятан провод, – 0 см.

Если розетки расположить слишком высоко или низко, то это будет крайне непрактично. О правилах расположения розеток и выключателей согласно европейским стандартам подробно .

Строгих правил и норм для размещения розеток в комнате нет. В этом вопросе следует придерживаться удобства для жителей конкретного дома/квартиры

Наметив места, где предстоит установить розетки, следует сделать отверстия . Они, в зависимости от материала стен, бывают разного диаметра. Здесь надо ориентироваться только на свою ситуацию. Главное правило – отверстие не должно быть меньше самого подрозетника.

Сами монтажные коробки изготавливают из пластика, очень редко из металла. Пластик хорошего качества, негорючий. Он обеспечивает надежную изоляцию проводов, которые будут располагаться в такой коробке. Форма подрозетников встречается круглая, овальная и даже квадратная. Хотя удобнее всего работать с круглыми пластиковыми коробками.

В моделях для гипсокартонных стен предусмотрены прижимные лапки, чтобы удобнее было крепить. Они регулируются посредством специальных винтов

Очередность этапа установки подрозетника зависит от состояния стен и индивидуальных особенностей жилища.

Наиболее распространенные такие ситуации:

  • полномасштабный ремонт помещения. В этом случае в стенах прорубаются борозды, в них прокладывается кабель, который будет питать розетки всего помещения, проделываются отверстия под монтажные коробки;
  • стены уже отделаны декоративным покрытием, а электрический кабель утоплен в стене. В такой ситуации предстоит с помощью ножа осторожно освободить уже готовые отверстия под установку монтажных коробок;
  • стены отделаны, кабель проложен под плинтусом или спрятан в наружный изолирующий короб. Тогда нужно устанавливать наружные розетки;
  • стены отделаны, кабель не проложен. Здесь предстоит подобрать наиболее оптимальный вариант монтажа.

Удобно, если предстоит проделать лишь отверстие для дополнительной розетки. Декоративная накладка – лицевая часть закроет последствия работы.

В противном случае, если надо не повредить внешнюю отделку стен, придется подойти к процессу монтажа творчески. Один из вариантов – использование накладного способа установки, когда провод предстоит пустить поверх стены, упаковав его, в целях безопасности, в .

Если в процессе подключения дополнительной розетки надо не повредить стены, то можно использовать накладные розетки

Также удобный вариант – установить розетку сразу же над плинтусом, скрыв электрический провод под плинтусом. В этом случае тоже предстоит использовать накладную модель.

В подготовленное отверстие под розетку нужно установить монтажную коробку, продев в нее проложенный питающий кабель. Это отверстие надо тщательно очистить от пыли и строительного мусора. Можно использовать пылесос или щетки. В очищенном отверстии надежно закрепляется подрозетник.

Для этого наносится подготовленная гипсовая смесь, а монтажная коробка с продетым кабелем погружается в отверстие со смесью. Все работы продолжаются после того, как раствор схватиться – это займет не более 10 минут.

В подрозетник продевается провод, с которым предстоит работать ближайшее время

Таким образом ставится один или несколько подрозетников, а также, монтажная коробка под сдвоенную розетку. Если предстоит установка целого ряда розеток, то монтажные коробки устанавливаются в ряд строго горизонтально или вертикально – как запланировал хозяин помещения.

Чаще всего это горизонтальный вариант. В этом случае ставятся одиночные подрозетники плотно друг к другу. Они в обязательном порядке состыкуются друг с другом, а их горизонтальность проверяется строительным уровнем.

Подключение и проверка устройства

После закрепления коробки начинается работа с питающим кабелем, выходящим из нее. Во-первых, сначала нужно отрезать лишний кусок, оставив около 7 см от края подрозетника. Снять с него оплетку – верхний изоляционный слой, объединяющий внутренние провода.

Внутри обнаружатся 3 провода разного цвета – синий, белый и желто-зеленый. Это наиболее распространенная цветовая композиция, используемая для маркировки. Вместо белого может быть коричневый, красный, черный и другой.

Во-вторых, провода нужно освободить от индивидуального изолирующего слоя, аккуратно сняв его стриппером или ножом на расстоянии около 1 см. Сейчас предстоит работа по их подключению к рабочему механизму .

Желто-зеленый – это цвет проводника заземления. Его необходимо подсоединить к центральному контакту, отвечающему за землю.

Провода нужно надежно закреплять в рабочем механизме розетки. Они не должны болтаться и с легкостью выдергиваться с установленного места

Синий или сине-белый – это рабочий ноль. Этот провод предстоит подключить к крайней клемме рабочего механизма розетки. Оставшийся провод, чаще всего он будет белого или бежево-коричневого цвета, надо соединить со вторым крайним контактом.

В зависимости от типа розетки, соединение выполняется нажатием на специальную клавишу, если в механизме используются пружинные клеммы, или фиксируется между пластинами с помощью винтового зажима.

Для фиксации в винтовом зажиме очищенные от изоляции участки проводов предварительно загибаются так, чтобы получилось подобие небольшого полукольца. Благодаря подобной подготовке легче работать: провод не выскользнет в период крепления из-под винта. Гнуть надо по часовой стрелке.

Когда все контакты соединены, нужно осторожно согнуть провода и аккуратно поместить их вместе с рабочим механизмом розетки внутрь монтажного стакана. Затем тщательно прикрутить механизм к подрозетнику шурупами, имеющимися на его краях.

Эти шурупы позволят плотно зафиксировать рабочую часть розетки. Важно не перетянуть крепления, чтобы ничего не лопнуло.

Когда механизм розетки установлен в монтажную коробку, надо взять строительный уровень и проверить горизонтальность его монтажа

Если все надежно и горизонтально закреплено, можно приступать к завершающей стадии электромонтажа – прикручиванию декоративной накладки. Для этого нужно закрутить центральный шуруп, не перетянув его.

Установив рамку и лицевую часть розетки, важно плотно затянуть крепежный шуруп, чтобы ничего не болталось

Теперь розетка подключена с соблюдением всех правил безопасности. Можно закрутить пробки или включить рычаги на щитке и проверить ее на работоспособность. Если все действия выполнялись последовательно и правильно, то новая рабочая розетка не один год будет случить своему владельцу.

Чтобы розетка долго служила и не доставляла хлопот, нужно ее правильно эксплуатировать, не перегружать

Потребность в монтаже дополнительной розетки может возникнуть совершенно неожиданно – старая выйдет из строя или новая мебель закроет свободный доступ к одной из действующих.

Владея информацией о нюансах установки и подключения розетки, вы без труда справитесь с этой работой самостоятельно.

О том, как правильно выполнить подключение блока розеток, подробно описано .

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Пошаговое руководство в видео формате об установке розетки:

Видео #2. Подробное и понятное видео в помощь мастерам, планирующим установку розеток при скрытой электропроводке:

Видео #3. Ролик-предостережение от опасных способах заземления, иногда используемых домашними мастерами. Если вам сосед посоветовал что-то подобное – лучше отказаться:

Познакомившись с основными нюансами и этапами установки розетки, можно выполнить такой тип электромонтажных работ своими руками. Все, казавшееся незнакомым и от этого невероятно сложным, стало понятным и простым.

Совсем не обязательно звонить электрику и просить его об подключении дополнительной розетки, когда эту работу можно выполнить самостоятельно, приятно удивив своих близких.

Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника? Есть желание сообщить полезные для домашних мастеров сведения? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, оставляйте фото по теме.

Рассмотрим как подсоединить провода к розетке

Подключаем розетку

Выполняя ремонт или монтаж своей электрической сети, вы можете столкнуться с вопросом, как соединить провода в розетке. Вопрос это не сложный и не требует каких- то особых познаний.

В то же время существуют нюансы, которые могут завести в ступор не профессионала. Поэтому в данной статье мы рассмотрим все тонкости подключения розеток, а также разберем все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта.

Возможные варианты подключения розеток

В данной статье мы рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с подключением розеток; вопросы, связанные с подключением от розеток других электроприемников, а также коснемся ситуаций, связанных с проверкой работоспособности розеток.

Подключение обычной розетки

Прежде всего, давайте разберем вопрос, как соединить провода на розетке?

Для этого нам необходимо подвести к ней фазный, нулевой и защитный провода. Подключение обычно осуществляется от распределительной коробки, которая часто расположена под потолком выше выключателя освещения на входе в комнату. Но сразу отметим, что это не норма, а негласное правило.

Простое подключение розетки

Итак:

  • Прежде чем подключать розетку, нам следует ее установить и, если применяется скрытый способ монтажа проводки, проложить к ней штробы от распредкоробки. Останавливаться на этом не будем, видео данного аспекта работ вы можете найти на страницах нашего сайта.
  • Когда установка розетки окончена и выполнены все подготовительные мероприятия, можно приступать непосредственно к подключению. Для этого нам необходимо открыть распределительную коробку. Перед этим следует снять напряжение со всех проводов, расположенных в ней, а лучше сразу отключить вводной автомат на ваш дом или квартиру.
  • Вскрыв распределительную коробку, нам следует определить фазный, нулевой и защитный провода от питающего линию кабеля. Если ваша электрическая сеть смонтирована в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, то желто-зеленый провод является защитным, голубой провод – нулевым, а третий провод — фазным.
  • Если ваша разводка по дому выполнена «как-нибудь», то приступаем к поиску фазного, нулевого и защитного провода. Для этого следует обеспечить доступ к оголенным частям подводящего провода. Затем развести их в стороны, обеспечив удобство работы.
  • Теперь мы можем подать на провода напряжение. Используя двухполюсный индикатор напряжения, определить фазный, нулевой и защитный провода.

Обратите внимание! Мы советуем использовать именно двухполюсный указатель напряжения ввиду его большей надежности и функционала. При этом его цена не разорит даже самый скромный бюджет. А набор функций, таких как индикация напряжения, определение наличия цепи и возможность использовать как обычный емкостной индикатор, позволяют решать практически любые задачи.

Простейший двухполюсный индикатор напряжения

  • Для определения нулевого и защитного провода необходимо при снятом напряжении отключить нулевой провод в вашем распределительном щитке. Затем подать напряжение и в распределительной коробке определить нулевой провод по отсутствию цепи между проводом и землей.

Обратите внимание! Очень важным является не перепутать нулевой и защитный провод, иначе у вас могут возникнуть серьезные проблемы с энергонадзором. А при наличии современного электронного счетчика это будет выявлено при первом же обходе.

  • Если ваша электрическая сеть выполнена в соответствии с нормами ПУЭ, то п.4 – 6 нашей инструкции вы можете опустить. Вместо этого вам следует подключить к соответствующим клеммам фазный, нулевой и защитный провода       и проложить их к розетке. При этом, согласно п. 2.1.22 ПУЭ, в месте подключения как в распределительной коробке, так и в коробке розетки, следует предусмотреть запас провода. Это особенно актуально при соединении розеток aлюминиевыми проводaми.
  • Теперь подключаем провода к розетке. Главное, не ошибиться с подключением защитного провода. Его следует подключить к заземляющим контактам розетки. Фазный же и нулевой провода подключить к силовым контактам розетки. Причем, какой провод куда — совершенно без разницы.
  • После закрытия крышек распределительной коробки и окончательной установки розетки, можно подать напряжение и испытать нашу розетку. Если вы сделали все как советует наша инструкция, то все будет работать без замечаний.

Подключение последовательно нескольких розеток

В некоторых случаях в целях экономии может возникнуть необходимость подключения последовательно сразу нескольких розеток. Это также не представляет сложности, и выполнить это своими руками достаточно просто.

На фото представлена схема подключения нескольких розеток последовательно

Итак:

  • Сначала, используя методику, описанную выше, подключаем первую розетку. Затем к клеммам первой розетки подключаем соответственно фазный, нулевой и защитный провода, идущие на соседнюю розетку.
  • На второй розетке соответственно подключаем приходящие провода. Причем, здесь, опять- таки, важно правильно подключить только защитный провод. Очередность подключения остальных не так важна. Хотя справедливости ради стоит отметить, что придерживаться норм ПУЭ следует. Ведь это исключает возникновение проблем при ремонте.
  • Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе: как подсоединить розетку с 4 проводами во время ремонта? Ведь ситуация, когда вы вскрываете неработающую розетку, а там 4 провода — многих вгоняет в ступор. Здесь нет нечего страшного, и сейчас мы с вами разберем этот вопрос.
  • Если розетка не работает, то сначала необходимо определиться с причинами. Если визуально никаких проблем не видно, то используем наш двухполюсный указатель напряжения.
  • Сначала проверяем наличие фазы и «нуля» на любом из четырех проводов. Если на одной паре есть и фаза и ноль, то после снятия напряжения подключаем их к нашей розетке. Остальные два провода, если они питают розетку, также подключаем к выводам розетки в случайном порядке.

Обратите внимание! Мы оговаривали, что в случайном порядке подключаем только в том случае, если они питают розетку. Если от них запитано освещение, то вам необходимо определить провод, идущий к выключателю, и именно его подключить к фазной клемме розетки. Но об этом — ниже. Для того же, чтобы определить, что питается от этой розетки, проверьте работоспособность ближайших розеток и освещения. Причем, сделать это необходимо не только в этой, но и в комнате смежной со стеной, на которой установлена розетка.

Подключение от розетки сети освещения

Хотя данная схема применяется достаточно редко, но и ее можно встретить. Ведь она не так уж сложна, но при этом может дать существенную экономию средств и времени. Поэтому, если вы вскрыли розетку, а там увидели три или четыре провода, не пугайтесь.

Подключение выключателя от розетки

Итак:

  • Если во время ремонта розетки при ее вскрытии вы обнаружили три провода, то один, скорее всего, идет к ближайшему выключателю. Это легко проверить, отключив его.
  • Для работоспособности сети освещения после ремонта нам следует подключить его cнова. Согласно п.6.6.28, сделать это необходимо именно на фазный провод. Но тут будьте внимательны. Если ваш дом строился давно, а проводка не переделывалась или переделывалась не профессионалами, то лучше удостовериться.
  • Для этого отключаем наш провод от клемм розетки и включаем выключатель, к которому он подключен. Если на наш провод пришел «ноль», то мы все делали правильно. Если же на проводе показывает фаза, то провод следует подключить к нулевой клемме розетки. Это следует отметить и при ближайшем ремонте обязательно изменить.
  • Но возможны варианты, когда вскрыв розетку, вы обнаружите четыре провода, питающих сеть освещения. Тут тоже нет нечего страшного.
  • В этом случае у нас и нулевой и фазный провода для сети освещения берутся от розетки. После устранения неполадок нам достаточно все восстановить. Только перед тем, кaк подсоединять розетку с 4 проводaми, следует удостовериться, что провод, идущий к выключателю, подключен к фазной клемме розетки, а нулевой соответственно к нулевой клемме.

Подключение осветительного прибора от розетки

Вывод

Мы рассмотрели практически все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться при монтаже и ремонте розеток. Но некоторые «мегаспециалисты» забывают нормы ПУЭ, приведенные в п.1.1.27 и 1.1.28, в которых сказано, что все электроустановки должны иметь максимально простую и наглядную схему.

Из-за этого возможны казусы. Поэтому, выполняя монтаж своей электрической сети, «не стоит изобретать велосипед», а следует все делать по правилам. Это сохранит не только множество нервов и сил тем, кто будет заниматься ремонтом, но и возможно их жизнь.

электрическая — Как восстанавливается питание всей комнаты путем подключения чего-либо к розетке в соседней комнате?

электрическое — Как восстанавливается питание всей комнаты путем подключения чего-либо к розетке в соседней комнате? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

  1. 0

  2. +0

  3. Авторизоваться
    Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено
35к раз

Около недели назад мы отключили электричество во всей комнате.Все розетки и потолочное освещение отключены, выключатели не сработали. Отключил все в комнате, все равно сбросил все выключатели и проверил единственный GFCI в доме, который находится внизу от комнаты на кухне. Розетка GFCI не была отключена, но я все же провел тест и сбросил. Ничего такого.
Запланированная встреча с электриком, который приедет на следующей неделе.

Сегодня мне нужно было использовать мой принтер, который был в мертвой комнате. Отнес в спальню через коридор и подключил к неиспользуемой розетке в комнате.В мертвой комнате загорелся свет, все розетки проверил, тоже исправны. Отключили принтер, и электричество в комнате снова отключилось.
Что может вызвать это, и будет ли безопасно держать что-нибудь подключенным к этой розетке, пока не придет мой электрик? Или это может нанести еще больший ущерб?

  1. розетка, которая восстанавливает электроэнергию, находится непосредственно под выключателем света в рабочей спальне, но не требует включения выключателя для работы. Это единственная розетка, которая восстанавливает питание мертвой комнаты
  2. .

  3. при подключении принтера к розетке появляется небольшая вспышка (дуга?)
  4. мертвая комната и туалеты рабочей комнаты расположены вплотную друг к другу.Розетка для восстановления находится на той же стене, что и шкаф
  5. .

Создан 11 янв.

Moonchickie Moonchickie

6911 золотой знак11 серебряный знак33 бронзовых знака

3

Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что все устройства в «мертвой комнате» подключены шлейфом к одной и той же цепи, идущей от розетки, к которой вы подключили принтер.Эта розетка для принтера, вероятно, была подключена с использованием заведомо ненадежных задних вставных соединений на розетке. Одно из задних штыревых соединений ослабло, и когда вы подключаете принтер, он затягивает контактный металл внутри розетки ровно настолько, чтобы свободный провод снова подключился.

Ослабленный провод в задней части «выходного отверстия принтера» может быть источником искрения, что может привести к перегреву и возникновению опасности возгорания. Разумно решить эту проблему как можно быстрее.

При ремонте цепей убедитесь, что все провода закреплены боковыми винтами на розетке. Это обеспечит вам надежные связи на долгие годы.

Создан 11 янв.

Майкл Карас ♦ Майкл Карас

5,377 золотых знаков5656 серебряных знаков128128 бронзовых знаков

8

Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с метками электрические или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Типы штекеров

— Справка | Connox

Вы хотите купить лампу или электрическое устройство, но не знаете, совместимы ли вилка и розетки? А стоит ли при необходимости заказать переходник? Тогда это место для тебя.На этой странице вы узнаете обо всех типах вилок ламп и электроприборов, предлагаемых в магазине.

А вот как: Уточните, пожалуйста, какой тип штекера есть в выбранном вами изделии. Вы можете найти его на странице продукта в разделе «Свойства». Вы найдете всю информацию об этом типе вилки, соответствующей категории вилки, в следующих документах: изображение, описание и страна, в которой тип вилки является распространенным.

Вилка типа A (или NEMA-1) имеет два плоских контакта под напряжением, которые расположены параллельно на расстоянии 12.7 мм. Контакты имеют длину 15 875 18 256 мм, ширину 6,35 мм и толщину 1524 мм. Штекер типа A особенно используется для небольших устройств. Вилка из-за своей конструкции не защищена от переполюсовки.

Узнайте, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением вольта она эксплуатируется, в следующем списке стран (в алфавитном порядке):

Штекер типа B (или NEMA 5-15, 3-контактный) имеет два плоских контакта под напряжением, которые расположены параллельно.Размер и расстояние идентичны вилке типа A. Дополнительный смещенный круговой контакт служит защитным проводом. Такая конструкция обеспечивает защиту вилки от переполюсовки. Контакт защитного проводника длиннее двух других штырей и, следовательно, соединяется с розеткой перед ними.

Узнайте, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением вольта она эксплуатируется, в следующем списке стран (в алфавитном порядке):

Есть два разных разъема типа C:

  • Штекер типа C: CEE 7/17 или контурный штекер и
  • Штекер типа C: штекер CEE 7/16 или евро.

Пожалуйста, выберите соответствующую вкладку для получения соответствующей информации.

Контурный штекер (или штекер CEE 7/17) имеет два контакта длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм, которые находятся на расстоянии 19 мм. Заглушка имеет вырез примерно на 10 мм выше и на таком же расстоянии ниже оси. Один из них имеет вал с круглым концом, направленным к центру вилки, что позволяет вставить французский штифт заземления. И эти два выреза имеют прямоугольную форму по направлению к краю вилки, чтобы позволить немецким зажимам заземления подключаться.

Максимальная мощность для устройств этого типа составляет около 3500 Вт. Контурная вилка может быть нагружена максимумом 250 В. Вырезы приводят к тому, что вилка не защищена от переполюсовки, поскольку они предоставляют только место для французских заземляющих контактов, но она не подключена должным образом.

Контурная вилка подходит для немецких, французских и датских розеток, по сравнению с Europlug несовместима со швейцарскими розетками.

Европейская вилка (или вилка типа CEE 7/16) может использоваться в большинстве стран Европы, за исключением Великобритании, Ирландии, Кипра и Мальты.У него нет защитного проводника, поэтому он не защищен от переполюсовки. Его контакты имеют диаметр 4 мм и расположены на расстоянии 19 мм.

Узнайте, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением вольта она эксплуатируется, в следующем списке стран (в алфавитном порядке):

Вилка типа D (или типа (5A) / (BS 546) ранее широко использовалась в Соединенном Королевстве и сегодня находит применение, особенно в Индии и Южной Африке.В Ливии это даже единственный тип вилки, но в большинстве других стран она была заменена вилкой типа G. Заземляющий контакт немного длиннее (20,6 мм) и толще (7,06 мм), так как две токопроводящие контактов (длина 14,8 мм / диаметр 5,08 мм), поэтому он входит в блок питания первым. Конструкция вилки неизбежно защищает ее от переполюсовки, но из-за постоянно проводящих контактов прикасаться к ней небезопасно.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она работает:

Французский штекер типа E или CEE 7/5 имеет два круглых токоведущих контакта.Обычно они толще контактов евровилок, но встречаются и варианты с тонкими контактами (4 мм). Слегка сдвинута вверх, но посередине двух штырей есть отверстие, в которое входит контактный штифт защитного проводника французской розетки. При подключении устройства к розетке оно сначала соединяется с защитным проводом и только потом с двумя токоведущими штырями, и наоборот, при извлечении вилки. Из-за своей конструкции система не допускает смены полярности, поскольку есть только один способ подсоединить вилку к розетке.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она работает:

Вилка Schuko или вилка CEE7 / 4 имеет два круглых контакта диаметром 4,8 мм и длиной 19 мм. Schuko — это сокращение от немецкого слова Schutzkontakt, что означает «защитный контакт» — в данном случае «защитный» относится к земле. Оба контактных штыря находятся на расстоянии 19 мм друг от друга.Предполагается, что третий полюс, защитный контакт, проводит токи короткого замыкания, которые могут возникнуть, например, в случае короткого замыкания, как только два других полюса замыкают электрическую цепь. Следовательно, сначала необходимо выполнить подключение к заземляющему контакту. Для вилки Schuko это обеспечивается за счет контактных поверхностей со стороны вилки и соответствующих контактных пружин розетки. Базовый уровень покрытия окружен воротником высотой около 19 мм для защиты от случайного контакта.Таким образом, к контактам можно прикасаться, только если они находятся вне гнезда.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она работает:

Вилка типа E + F или гибридная вилка (или: CEE 7/7) представляет собой смесь типов F и E и подходит для всех стран, где вы можете использовать вилки типа E или F. В списке стран типов вилок E и F вы можете узнать, в каких странах распространены вилки этого типа, какие существуют альтернативы и с каким напряжением они работают.

Вилка типа G или даже BS 1363, вилка Commonwealth имеет три контакта и всегда оснащена предохранителем. Два контакта имеют размеры 4 x 6 x 18 мм, из которых 9 мм изолированы и находятся на расстоянии 22 мм друг от друга. Штифт заземления расположен по центру над двумя другими контактами, также на расстоянии 22 мм. Он имеет размер 4 х 8 х 23 мм. Защитный контакт не имеет дополнительной изоляции, но есть два токоведущих контакта. Корпус вилки широкий, чтобы не допустить легкого касания контактных штырей.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она работает:

Штекер типа H (или: SI-32) можно найти только в Израиле и на палестинских территориях и не подходит ни к одной другой системе штекера. Он имеет три плоских или круглых штифта Y-образной формы. Третий стержень также является заземляющим стержнем. Большинство торговых точек в этих регионах к настоящему времени адаптированы также для подключения евровилок типа C.После модернизации в 1989 году штифты штекера H стали не плоскими, а круглыми. Каждый контактный штифт имеет диаметр 4 мм. Современные розетки в Израиле и в регионе также допускают использование вилок Schuko (тип F), но обратите внимание, что защитный контакт не гарантируется!

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она работает:

Штекер типа I или AS 3112 состоит всего из трех контактных штырей — одного защитного контактного штифта и двух токоведущих штифтов.Контакт заземления представляет собой вертикальный плоский штифт, два других контакта расположены в виде перевернутой буквы V. Каждый из них повернут на 30 ° относительно защитного контакта и находится на расстоянии 13,7 мм друг от друга. С 2005 года два токоведущих контакта должны быть изолированы и, следовательно, безопасны для прикосновения.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она работает:

Штекер типа J или SEV 1011 имеет три контакта.Среднего размера, немного смещенный, — это защитный контакт. Хотя все штырьки имеют одинаковую длину, защитный контакт идет впереди, поскольку оба отверстия для токоведущих контактов намного глубже в розетке. Расположение со смещением гарантирует защиту вилки от неправильной полярности.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она работает:

Штекер типа K или DS 60884-2-D1 состоит из двух токоведущих штифтов и одного защитного контактного штифта.Благодаря защитному контакту конструкция асимметрична, благодаря чему вилка защищена от переполюсовки. Хотя штырь защитного контакта короче, он все равно впереди, потому что первым достигает гнезда. Вилка типа C (европейская вилка) и типа F (вилка Schuko) механически вставляется в розетку типа K, но в этом случае защитный контакт не подключается.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она работает:

Существует две версии вилки типа L (или CEI 23-16-VII).Обе версии имеют два круглых штифта, валы которых изолированы. Посередине находится еще один такой же длинный, но неизолированный штырь для защитного проводника. Защитного воротника вокруг розетки не предусмотрено.

Вилка 10 А

Для версии 1 два внешних контакта находятся на расстоянии 19 мм друг от друга, контакт заземления расположен посередине. Толщина штифтов 4,5 мм. Внешние контакты имеют защиту от прикосновения. Евровилка (тип C) подходит к розетке этого типа.

Вилка 16 А

Версия 2 отличается наличием контактов 5.1 мм, но расстояние между внешними штифтами 26 мм. Это означает, что две версии несовместимы друг с другом. Штифт заземления снова находится между штырями под напряжением.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она работает:

Штекер типа M или 15-A, версия типа D или также BS 546 состоит из трех контактов: двух контактов под напряжением и одного контакта с защитным контактом.Расположение контактов защищает вилку от переполюсовки.

Контактные штифты для двух электрических контактов находятся на расстоянии 25,4 мм друг от друга, имеют диаметр 7,06 мм и длину 18,94 мм. Штифт для провода защитного заземления имеет диаметр 8,71 мм и длину 28,89 мм.

В следующем списке стран (в алфавитном порядке) вы можете узнать, в каких странах распространен этот тип вилки, какие есть альтернативы и с каким напряжением она работает:

Некоторые производители поставляют свои продукты всегда с двумя разными вилками: вилкой типа A (слева) и вилкой типа C (справа).Для получения дополнительной информации об отдельных разъемах откройте соответствующую вкладку.

Розетки с перегрузкой | Электробезопасность прежде всего

Воспользуйтесь нашим «калькулятором розеток»

У большинства людей дома есть удлинители с 4-контактными переходниками, чтобы увеличить количество приборов, которые они могут подключить к розетке.

Однако, хотя есть место для подключения четырех устройств, это не означает, что это всегда безопасно.

Вы можете избежать перегрузки розеток и риска возгорания, следуя этому простому совету:

  • Проверьте номинальный ток удлинительного кабеля перед подключением к нему приборов.Большинство из них рассчитаны на 13 А, но некоторые рассчитаны только на 10 А или меньше — номинал должен быть четко обозначен на задней или нижней стороне удлинительного кабеля. Если нет, обратитесь к инструкции производителя
  • .

  • Ни в коем случае не допускайте перегрузки удлинительного кабеля, подключая к нему приборы, которые вместе превышают максимальный номинальный ток, указанный для удлинительного кабеля. Это может привести к перегреву вилки в розетке и, возможно, вызвать возгорание.
  • Воспользуйтесь нашим калькулятором перегрузки (ниже), чтобы проверить, не превышаете ли вы максимальную нагрузку
  • Чтобы получить сведения только о текущих рейтингах широко используемых бытовых приборов, ознакомьтесь с нашей информацией об амперах и ваттах.
  • Используйте только один удлинитель на каждую розетку и никогда не подключайте удлинитель к другому удлинителю
  • Используйте удлинитель многонаправленной шины вместо блочного адаптера, так как это снизит нагрузку на настенную розетку. Некоторые переходники блоков не имеют предохранителя, что увеличивает риск перегрузки и возгорания.
  • Рассмотрите возможность установки дополнительных розеток, если вы регулярно полагаетесь на удлинители и переходники — и обратитесь к дипломированному электрику для выполнения монтажных работ.
  • Регулярно проверяйте наличие следующих знаков опасности:
    • запах горячего пластика или гари возле прибора или розетки
    • искры или дым от свечи или прибора
    • отметины черноты или ожога вокруг розетки, вилки или на приборе
    • Поврежденные или изношенные провода
    • цветной провод внутри выводов, виден на вилке или где-либо еще
    • расплавленная пластмасса на корпусах или проводах приборов
    • плавкие предохранители или автоматические выключатели, срабатывающие без очевидной причины
Расширения и выводы

Полезное руководство по добавочным номерам и лидам, содержащее список советов, которые помогут обезопасить вас дома.

Если вы хотите разместить калькулятор на своем веб-сайте, нажмите здесь, чтобы сгенерировать код, который вам понадобится.

В. Безопасно ли все запускать от одной розетки?

Я собираюсь переехать и оборудовать студию в запасной спальне со всеми моими вещами, и меня просто интересует, как лучше всего использовать электрические розетки. Приемлемо (и безопасно!) Запускать много розеток (от 24 до 28 по крайней мере) от одной розетки в стене, или лучше использовать все доступные розетки в комнате? У меня довольно много вещей для питания в одной маленькой комнате, и я думаю о том, чтобы, возможно, получить кондиционер питания — я не хочу быть ответственным за сожжение дома нашего арендодателя! Если вы хотите избежать контуров заземления, Лучше всего запускать все ваше музыкальное оборудование от одной сетевой розетки (как показано на рисунке в Великобритании).

Сообщение на форуме SOS

Технический редактор Хью Робджонс отвечает: С точки зрения предотвращения контуров заземления лучше всего запускать все от одной розетки или от соседних розеток, если у вас есть двухсекционная розетка. Это гораздо лучший подход, чем запуск какого-либо механизма из розетки на одной стороне комнаты, а другой передачи из розетки на другой стороне — практика почти гарантированно вызовет проблемы с контуром заземления!

Если вас беспокоит общая мощность, которую вы будете получать от одной розетки, вы можете уменьшить нагрузку, подключив не аудио оборудование к другой розетке в комнате — настольные лампы, зарядные устройства для телефонов, чайники и так далее.

Если вы используете соединительные платы для увеличения количества доступных розеток, соединяйте их звездой, а не последовательно. Под этим я подразумеваю, что вы должны подключить одну плату к розетке, затем подключить другие платы к этой первой, а затем подключить оборудование ко второму «слою» плат. Таким образом, земные пути будут как можно короче и расположены в звездном порядке.

Одна розетка может обеспечить мощность около 3 кВт (230 В x 13 А), и очень маловероятно, что ваше домашнее записывающее оборудование будет потреблять столько энергии — но на каждой части оборудования рядом с разъемом питания будет этикетка с указанием того, что мощность (или ток), которую он потребляет.Если возможно, постарайтесь сбалансировать требования к мощности на каждой соединительной плате и убедитесь, что все предохранители (на соединительных платах и ​​в отдельных штекерах) правильно рассчитаны. Также имейте в виду, что первая соединительная плата должна нести всю текущую нагрузку.

Профилактика является ключевым фактором при работе с перегруженными розетками

Предотвращение является ключевым фактором при работе с перегруженными розетками

По мере приближения праздников вы, вероятно, готовы подключить рождественскую елку и все другие гаджеты и приспособления, которые к ней прилагаются, верно? Хотя вы можете хвататься за удлинители и планировать, где все будет подключаться, вам нужно помнить, что вы можете перегрузить электрическую розетку и вызвать пожар.

Многие домовладельцы погружаются в атмосферу праздника и забывают, как легко подключить девять проводов к одной розетке.

Что такое перегруженный сокет?

Перегруженная розетка — это розетка, в которую подключено слишком много предметов, требующих электричества. Первая защита вашего дома от перегрузки розетки — сработать предохранитель, отключив питание в этой части дома.

Важно, чтобы вы не полагались исключительно на срабатывание предохранителя при отключении питания, потому что иногда может быть слишком поздно и может начаться пожар.

Как предотвратить перегрузку

Вы можете предотвратить перегрузку ваших розеток, зная, сколько энергии требуется для работы определенных элементов, которые вы хотите подключить. Существует ряд калькуляторов, которые могут помочь вам определить, сколько ватт или ампер необходимо для того или иного элемента.

Один из первых способов предотвратить перегрузку розетки — это подключить к розетке только один штекер за раз. Если вам нужно подключить к розетке дополнительные предметы, убедитесь, что у вас достаточно ватт и ампер для этого.

Далее, вы никогда не должны вставлять удлинители в удлинители и использовать их только по назначению. Часто домовладельцы пытаются максимально использовать свои розетки, вставляя в розетки несколько удлинителей и удлинителей. Это только создает опасность и подвергает ваш дом риску возгорания.

Наконец, если вы заметили обесцвечивание или черные пятна вокруг розетки или вилки, не пользуйтесь этой розеткой и немедленно вызовите электрика. Часто это один из признаков перегрузки.Почернение розетки также может указывать на неисправность проводки.

Статистика электрических пожаров

По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, в 2011 году в 47 700 домах возникли строительные пожары. Эти пожары были связаны с электрическими неисправностями или отказами. В результате пожаров погибло 418 человек, а ущерб нанесен ущербом более одного миллиарда долларов.

Если вы планируете украсить дом на праздники, убедитесь, что электрик проверит ваш дом на предмет каких-либо проблем с проводкой и всегда следите за тем, чтобы не перегружать розетки.

Позвоните в Vredevoogd Heating & Cooling по всем вопросам, касающимся печей и кондиционеров. В районах Гранд-Рапидс, Голландия, Гранд-Хейвен, Каламазу и Лансинг звоните: 844-HVAC-365

.

Почему искры при подключении к розетке: это серьезно?

Возгорание и поражение электрическим током вызывают опасения, когда возникают искры, когда вы подключаете шнур к розетке, особенно когда ежегодно происходит около 50 000 пожаров в домах, 450 смертей и ущерб собственности на 1,5 миллиарда долларов.

Искры при подключении к розетке не редкость и не всегда означает серьезную электрическую проблему или опасность возгорания. На самом деле искр или изгибов больше, чем мы видим. Это не означает, что не следует беспокоиться об искрообразовании и возможности возгорания или поражения электрическим током.

В целом, вы увидите больше искр в старых домах, чем в новых, но в некоторых случаях эта проблема может возникнуть даже в новых. Интересно, что даже от того, как вы подключаете шнур или какой-либо прибор к розетке, можно определить, видите ли вы искру.Если у вас свеча находится под довольно криволинейным углом, когда вы начинаете вставлять вилку в розетку, вы можете получить небольшую искру.

Серьезные предупреждающие знаки

Имеется ряд предупреждающих знаков, включая следующие:

  • Запах дыма
  • Видимый дым
  • Тёплые или горячие точки
  • Теплая или горячая проводка или электрические вилки
  • Стена кажется теплой или горячей
  • Свечение при каждом включении розетки
  • Искры длятся дольше доли секунды
  • Жужжание или гудение
  • Краска на розетке, попавшей в розетку
  • Ожоги и пятна на розетке
  • Срабатывание автоматического выключателя (или перегорание предохранителя) при включении электроприбора

Причины искрения (дуги)

Подключение устройства, находящегося в положении ВКЛ.

Когда вы подключаете прибор, который находится в положении ВКЛ, по мере того, как вилка приближается к гнездам розетки, мощность пытается перейти от розетки к контактам вилки.Менее чем за долю секунды электричество создает искру и тепло. Это называется дугой, и это обычное явление, которое мы часто даже не наблюдаем.

Подключение и отключение шнуров электроприборов

Подключение и отключение электрического шнура приводит к трению металлических частей; вилки вилки трутся о выходных отверстиях. Это действие похоже на то, как металлический напильник медленно изнашивает металлические части розетки. Со временем соединение между вилкой и розеткой ослабнет, и вилка просто выпадет из розетки.Иногда мы можем попытаться немного согнуть вилки вилки, чтобы она оставалась в розетке и не выпадала, однако это плохое решение. Заменить розетку, вилку или и то, и другое — гораздо более безопасное решение. Эти изношенные выходы склонны к возникновению дуги, а затем мы видим искрение. Обычно электрики называют искрение, которое мы видим.

Ослабленные соединения

Когда электричество проходит через провод (медный или алюминиевый), провод расширяется из-за протекающего электричества, выделяющего тепло, а когда он выключен, провод сжимается.Это постоянное расширение и сжатие в течение года приводит к тому, что проводные соединения становятся немного неплотными; эти незакрепленные соединения могут вызвать искрение.

Выход поврежден

При повреждении розетки могут быть металлические компоненты, которые не изолированы должным образом или не изогнуты, и это может вызвать короткое замыкание, которое затем приведет к искрообразованию.

Пыль и мусор

Розетки, в пазах которых есть мусор или даже сильная пыль, могут препятствовать прочному соединению штырей вилок и выходных пазов.Если эти соединения не являются полными и герметичными, может возникнуть дуга.

Животные или мыши

Когда животное или мышь прокусывают изоляцию провода, особенно нескольких проводов, расположенных близко друг к другу, или провода, близкого к металлической распределительной коробке; тогда может произойти выгибание.

Прочие проблемы, связанные с

Возраст проводки

Электропроводка изнашивается, и по мере того, как по ней проходит питание, она становится теплее, при слишком большой мощности она перегревается. С годами нагрев и охлаждение проводки сказываются на изоляции, она со временем становится хрупкой, на ней появляются трещины, и она может выпасть из проводки.При повреждении изоляции может возникнуть электрическая дуга. Дуга производит огромное количество тепла, как и молния, и это может вызвать пожар в стенах с деревянными гвоздями или другими горючими материалами.

Электропроводка для выключателя и нагрузки меньшего размера

Проводка с недостаточным сечением для протекающего тока также может вызвать перегрев в проводке и привести к плавлению, растрескиванию или неисправности изоляции. Недостаточный размер проводки для выключателя и несущая его нагрузка — серьезная проблема пожарной безопасности.

Перегрузка цепи

В электрических цепях дома может быть несколько розеток, иногда слишком много для одной цепи. Если домовладелец подключает слишком много приборов, особенно тех, которые имеют большое электрическое напряжение в одной цепи или розетке, это может вызвать чрезмерный нагрев проводов, что приведет к повреждению изоляции; это может привести к возникновению дуги или даже возгоранию.

К устройствам с большим энергопотреблением относятся обогреватели, микроволновые печи, фены для волос, тостеры и т. Д.

Обратите внимание, что перегруженные цепи, поврежденная изоляция и искрение также могут стать причиной появления дыма и ожогов на розетке или крышке.

Добавление выключателей AFCI значительно повышает безопасность розеток для предотвращения пожаров

Существуют автоматические выключатели и розетки AFCI, которые предназначены для отключения (отключения питания) при обнаружении дуги. Когда возникает дуга, выделяется огромное количество тепла (например, от 2400 до более чем 10 000 градусов по Фаренгейту); это тепло может вызвать пожар. Деревянные шпильки и другие легковоспламеняющиеся материалы легко воспламеняются при возникновении дуги.Замена старых выключателей на выключатели AFCI обеспечивает гораздо более высокий уровень противопожарной защиты для дома. (Прочтите о выключателях и розетках AFCI)

Проверить, работают ли датчики дыма

Имеющиеся детекторы дыма и сигнализаторы угарного газа также являются отличными устройствами для спасения жизней в доме. Подробнее о:

Факты

Пожарное управление США (USFA) сообщает, что проблемы с электричеством являются наиболее частой причиной пожаров в домах.60% смертей от пожара происходит в домах с неработающими детекторами дыма или их нет в доме.

Менее чем за 30 секунд небольшое пламя может перерасти в крупный пожар

У вас может быть только две, три или четыре минуты, чтобы сбежать.

Итог

  • Нет ничего необычного в том, что в розетке появляется искра, когда вы включаете ее в розетку, и во многих случаях искра даже не видна.
  • Замена розетки и проверка правильности подключения всей проводки решат многие проблемы с искровым разрядом.
  • Убедитесь, что подключаемые к электросети электроприборы находятся в положении «ВЫКЛ.», Что в большинстве случаев предотвратит искрение.
  • Искрообразование может быть серьезным при определенных условиях, поэтому необходимо привлечь квалифицированного электрика для проверки и устранения любых проблем. Отключение питания от искрящей розетки и отключение подключенного прибора от сети является целесообразным, когда проблема серьезна.
  • Не допускайте перегрузки электрических цепей при подключении слишком большого количества устройств или устройств с высоким энергопотреблением.

Использование защиты от перегрузки по току в оборудовании, подключенном к розетке

Информационный бюллетень по безопасности продукции — март / апрель 1990

Рассмотрим «подключаемый напрямую» трансформаторный источник питания класса 2, обычно используемый для устройств с низким энергопотреблением, таких как калькуляторы, кассетные плееры и аналогичные продукты.Рассмотрим также более крупный «двоюродный брат», известный в торговле как «подключаемый косвенно» трансформатор класса 2 (где трансформатор слишком велик, чтобы свисать с вилки, и вместо этого он должен находиться на полу, используя прикрепленные шнуры для подачи питания. и выходная мощность). Эти небольшие трансформаторные блоки питания не имеют выключателя питания и предохранителей в первичной цепи.

В Северной Америке эти трансформаторные блоки питания класса 2 обычно имеют сертификаты безопасности для многих применений, включая медицинское оборудование (CSA 125 и UL 544) и оборудование для обработки данных (CSA 220 и UL 478).

Однако эти же трансформаторные блоки питания не соответствуют ни IEC 601-1 (медицинский), ни IEC 950 (обработка данных), поскольку у них нет предохранителей в первичной цепи. Мало того, что IEC 601-1 и IEC 950 требуют предохранителей, для заземленных продуктов требуются предохранители на обоих полюсах источника питания. (Возможные исключения из этого требования в данной статье обсуждаться не будут.)

Эта дилемма дала мне повод остановиться и рассмотреть опасности, устраняемые требованиями IEC к предохранителям для оборудования, подключенного к однофазной вилке и розетке.(См. МЭК 601-1, второе издание, подпункт 57.6, и МЭК 950, подпункты 2.7.1 и 2.7.3.)

Давайте начнем с обсуждения назначения предохранителя и функции устройства защиты от перегрузки по току в здании в отношении оборудования, подключенного к вилке и розетке. Далее мы обсудим, когда использовать предохранитель и нужно ли предохранять оба полюса однофазного оборудования, подключенного к вилке и розетке. Мы обсудим, как выбрать номинал предохранителя.

Назначение предохранителя

Давайте рассмотрим функцию предохранителя.(В контексте этой статьи я использую слово «предохранитель» как общий термин для автоматического устройства защиты от сверхтоков, которое включает, помимо прочего, предохранители и автоматические выключатели.)

Предохранители предназначены для автоматического отключения питания в условиях перегрузки по току.

Что такое перегрузка по току? Перегрузка по току — это любой ток, превышающий максимально допустимый ток проводов, переключателей, разъемов и т. Д.

Почему нас беспокоят перегрузки по току? Избыточный ток приводит к перегреву.А перегрев может привести к возгоранию.

Перегрев возникает из-за рассеивания мощности I * I * R в сопротивлении проводов или в контактном сопротивлении переключателей и разъемов. Если I увеличивается (перегрузка по току), тогда рассеиваемая мощность очень быстро увеличивается с увеличением I (из-за функции квадрата в уравнении мощности), и проводник или контакт перегреваются. Когда проводники и контакты перегреваются, их сопротивление возрастает, способствуя дальнейшему увеличению рассеиваемой мощности, и ситуация приближается к ситуации теплового разгона.

Такой перегрев может привести к повышению температуры близлежащих материалов до температуры воспламенения и стать причиной пожара.

В меньшей степени перегрев может привести к расплавлению пластиковой изоляции провода, что приведет к возникновению нежелательных и неконтролируемых путей прохождения тока. Мы предполагаем, что такая меньшая ситуация приводит к опасности, и, следовательно, необходимо предотвратить нарушение изоляции из-за перегрева.

Отключение должно быть автоматическим, потому что цепь не может постоянно обслуживаться кем-то, кто отключит питание вручную, а также потому, что условия перегрузки по току не обязательно сразу проявляются.

Защита зданий

В системе распределения электроэнергии, будь то в здании или в продукте, автоматическое предотвращение условий перегрузки по току требуется всякий раз, когда размер провода уменьшается. При уменьшении размера провода уменьшается площадь поперечного сечения и увеличивается сопротивление.

Перегрев провода происходит из-за рассеивания мощности I * I * R в сопротивлении провода. Если I остается постоянным, а R увеличивается (из-за уменьшения размера провода), тогда увеличивается рассеиваемая мощность и провод перегревается.

Следовательно, при уменьшении диаметра провода необходимо уменьшить максимальное значение I с помощью предохранителя.

В случае нарушения изоляции между проводником и землей система заземления обеспечивает управляемый путь тока, по которому ток возвращается к своему источнику. Если сопротивление короткого замыкания достаточно низкое, предохранитель отключит цепь и предотвратит перегрев питающих проводов и заземляющих проводов.

(Обратите внимание, что если полное сопротивление короткого замыкания велико, а ток через короткое замыкание не превышает номинальное значение устройства максимального тока, то проводники не подвержены перегреву, и ситуация является приемлемой в том, что касается назначения предохранителя.Однако мощность будет рассеиваться в результате неисправности и может привести к возгоранию или другой опасности; мы не будем исследовать эту ситуацию.)

(Система заземления вместе с предохранителем также может играть роль в предотвращении поражения электрическим током. Я уже обсуждал эту роль в предыдущей колонке.)

Давайте сравним требования к цепи заземления с характеристиками различных систем заземления, используемых во всем мире.

Срабатывание предохранителя в случае замыкания изоляции на землю обязательно требует, чтобы полное сопротивление цепи возврата на землю было примерно таким же, как полное сопротивление цепи питания.

В Северной Америке заземляющий провод и нейтральный провод имеют одинаковый размер и подключаются к одному и тому же заземляющему стержню. Это дает разумную уверенность в том, что полное сопротивление цепи заземления примерно такое же, как полное сопротивление цепи питания.

Во многих европейских установках заземляющий провод и нейтральный провод имеют одинаковый размер, но подключены к собственным независимым заземляющим стержням. Эта конструкция помещает сопротивление земли последовательно с сопротивлением цепи заземления.Следовательно, в таких системах полное сопротивление заземления обязательно больше, чем полное сопротивление цепи питания.

Несмотря на то, что прилагаются все усилия для обеспечения низкого импеданса между двумя заземляющими стержнями, иногда полное сопротивление заземления оказывается слишком высоким, чтобы вызвать ток, достаточный для перегорания предохранителя установки. Эта аварийная ситуация не вызывает перегрева, но может привести к поражению электрическим током.

Когда полное сопротивление заземления между двумя заземляющими стержнями слишком велико, чтобы вызвать срабатывание предохранителя, между этими двумя заземляющими стержнями существует разность потенциалов.Если предположить наихудший случай, когда ток короткого замыкания равен номиналу предохранителя, то практически все напряжение питания возникает между двумя заземляющими стержнями. Если металлический корпус здания подключен к заземляющему проводу, то внутри здания нет разницы потенциалов между заземленными частями и нет опасности поражения электрическим током — даже если на заземляющем стержне есть потенциал, градиент почти равный напряжению питания. .

Чтобы предотвратить поражение электрическим током в этих условиях, некоторые европейские власти требуют постоянной установки «прерывателя цепи остаточного тока» (RCCB) или «прерывателя цепи утечки на землю» (ELCB) на стороне нагрузки предохранителя (при установке в здании).Эти устройства являются электромагнитными версиями североамериканского GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю). Блоки RCCB или ELCB размыкают цепь, когда разница между фазным током и током нейтрали превышает примерно от 5 до 20 миллиампер. Для всех практических целей RCCB или ELCB действуют как предохранители при замыкании на землю независимо от полного сопротивления замыкания.

Теперь давайте посмотрим на ситуацию, когда система распределения электроэнергии расширяется на оборудование с помощью вилки и розетки и отрезка шнура питания.

Обычно размер провода шнура питания меньше, чем у проводов, подающих питание на розетку.

Как упоминалось ранее, всякий раз, когда размер провода уменьшается, требуется предохранитель для защиты провода меньшего размера от перегрева. Великобритания решила эту ситуацию, потребовав предохранитель в вилке.

В Северной Америке (в отличие от Великобритании) предохранитель в установке должен защищать не только монтажную проводку, но также любые вилки и шнуры, подключенные к любой розетке.Это требование не зависит от наличия предохранителя в оборудовании.

Предохранитель

A, будучи последовательным элементом в цепи, может быть применен в любом месте цепи (в источнике, на нагрузке или в обратном проводе) и по-прежнему выполнять свою работу. Однако предохранитель должен быть расположен у источника и в «горячей» ноге, чтобы обеспечить защиту от всех возможных неисправностей. Как правило, предохранитель не должен использоваться для защиты проводов и других компонентов на стороне питания предохранителя.Следовательно, предохранитель в продукте, подключенном через шнур, не обеспечивает защиту от неисправностей в шнуре, сетевом фильтре или выключателе питания (если он расположен на стороне питания предохранителя).

В Северной Америке размеры проводов для шнуров питания, включая удлинительные шнуры, выбраны таким образом, чтобы всегда обеспечивать возможность срабатывания предохранителя на 15 или 20 А в случае устойчивого короткого замыкания на конце шнура питания.

Размер провода шнура питания вместе с номиналом изоляции должен иметь достаточно низкий импеданс, чтобы выдерживать перегрев при коротком замыкании до тех пор, пока автоматический выключатель на 20 А не отключит цепь.(Электрические нагревательные приборы, подключаемые к шнуру, часто имеют высокотемпературную изоляцию на шнурах питания, чтобы учесть стабильные условия высокого тока.) Чтобы соответствовать этому критерию, минимальный размер провода для гибких шнуров составляет AWG 18, за исключением особых случаев, когда В этом случае проводятся обширные испытания на прочность изоляции, призванные предотвратить ее повреждение.

Номинальные значения допустимой нагрузки шнуров и кабельных комплектов приведены в UL 817, таблица 90. Эти значения приведены для нормальных условий.

Внутри продукта

До сих пор мы говорили о распределении электроэнергии в здании и защите проводов от перегрева в случае перегрузки по току.Для продуктов с кабельным подключением распределение электроэнергии прекращается, и использование электроэнергии начинается на конце кабеля питания, на котором находится нагрузка. Когда мы попадаем внутрь продукта, соединенного шнуром, мы больше не обязательно имеем дело с рассеиваемой мощностью I * I * R в сопротивлении проводов или в контактном сопротивлении переключателей и разъемов как с единственными источниками тепла для пожара. Внутри оборудования с кабельным подключением у нас есть сетевые фильтры, трансформаторы и многие другие компоненты схемы, которые могут подвергаться перегреву из-за рассеяния мощности E * I.Теперь мы должны учитывать рассеиваемую мощность как I * I * R, так и E * I.

И мы должны учитывать неисправности как изоляции, так и компонентов цепи.

Для защиты от перегрева мы должны сначала определить те части, которые могут рассеивать мощность и, следовательно, могут перегреваться. Только те части, которые могут рассеивать мощность, могут перегреться.

Давайте посмотрим на обычный трансформатор на 50-60 Гц: идеальный трансформатор не рассеивает мощность. Но трансформаторы намотаны медным проводом с конечным сопротивлением; в этом сопротивлении рассеивается мощность, что приводит к некоторому нагреву.Трансформаторы изготавливаются с несовершенными магнитопроводами; больше мощности рассеивается на преодоление потерь в сердечнике и больше результатов нагрева. Обычно нагрев от этих источников относительно невелик.

Какие неисправности могут вызвать перегрев трансформатора?

Рассмотрим сначала первичную обмотку. Здесь, если изоляция провода магнита выйдет из строя, некоторая небольшая часть числа витков будет закорочена, и мощность будет рассеиваться в этих закороченных витках. Ток будет увеличиваться пропорционально количеству закороченных витков, которое редко бывает очень большим.(Количество витков, которые могут быть закорочены, зависит от конструкции трансформатора.)

При закороченных витках, первичных или вторичных, ток увеличивается, а мощность E * I увеличивается. Трансформатор нагревается. Возникающее в результате увеличение тока между фазой и нейтралью вряд ли будет достаточным для срабатывания предохранителя здания.

Повреждения изоляции и компонентов на вторичных выходных клеммах также могут вызвать перегрев трансформатора, не вызывая срабатывания предохранителя здания.

Два вида нагрузки на выходные клеммы имитируют перегрев трансформатора в наихудшем случае. Одна нагрузка — короткое замыкание на выходе. Это максимизирует нагрев I * I * R внутри трансформатора. Другая нагрузка — максимальная выходная мощность. Это максимизирует нагрев E * I в трансформаторе.

Если нагрев в результате короткого замыкания витков или чрезмерной нагрузки может привести к повреждению изоляции или возгоранию, необходимо использовать автоматические меры безопасности.

Для многих трансформаторов один или несколько предохранителей являются приемлемой автоматической защитой.(В некоторых случаях вторичных обмоток с несколькими обмотками и первичная, и вторичная обмотки должны иметь свои собственные предохранители.) Номинал предохранителя выбирается равным некоторому значению, превышающему максимальную нормальную нагрузку, и меньшему, чем та нагрузка, которая создает потенциально опасную температуру.

Теперь давайте еще раз взглянем на те трансформаторы без предохранителей, которые приемлемы по стандартам CSA и UL, но не приемлемы по стандартам IEC.

Для небольших трансформаторов, у которых номинальный входной ток составляет доли ампера, разница между номинальным входным током и током повреждения для недопустимой температуры может быть недостаточно большой, чтобы найти предохранитель, который не сгорит при нормальном токе, но сработает при ненормальном токе. .Кроме того, слаботочные предохранители имеют хрупкие элементы и могут выйти из строя из-за механического удара.

В этих случаях обычно используют термовыключатель для защиты от перегрева. Действительно, для небольших трансформаторов термовыключатель является лучшей защитой от перегрева, чем предохранитель. Для соответствия стандартам IEC 601-1 и IEC 950 необходимо защитить трансформатор с помощью термовыключателя, а затем добавить предохранитель. (И МЭК 601-1, и МЭК 950 требуют, чтобы трансформатор был защищен от перегрева в условиях перегрузки или короткого замыкания; см. МЭК 601-1, подпункт 57.9.1 и IEC 950, приложение C.) Для небольшого трансформатора предохранитель бесполезен, но необходим для соответствия.

Как насчет требования, согласно которому в заземленных изделиях должны быть предусмотрены предохранители на обоих полюсах источника питания? Я уже обсуждал в бюллетене по безопасности продукции за июнь 1988 г. (переизданном в выпуске журнала In Compliance за февраль 2014 г.), что двойное предохранение не снижает безопасность продукта и должно быть разрешено.

Очевидно, что автоматические предохранители от перегрузки по току или перегрева необходимы для предотвращения возгорания, вызванного электрическим током.

Предохранитель в здании защищает электропроводку и шнуры питания здания от перегрузок по току между фазой и нейтралью и между фазой и землей.

Предохранитель местного продукта защищает детали продукта от местных ситуаций перегрева E * I и I * I * R.

На конце шнура питания с нагрузкой предохранитель или другое устройство защищает от перегрева из-за рассеивания мощности в сетевых фильтрах, трансформаторах и многих других компонентах схемы, которые могут быть подвержены перегреву.Все эти виды компонентов подключаются между полюсами источника питания. Один предохранитель надежно защищает от местного перегрева, независимо от того, какой полюс подключен.

Между тем, предохранитель здания надлежащим образом защищает от перегрузки по току в случае нарушения изоляции между фазой и землей — будь то в здании, в шнуре питания или в изделии.

За исключением конденсаторов сетевого фильтра (которые редко снабжены предохранителями), отсутствуют компоненты рассеивания мощности, подключенные от полюса к земле.Оба полюса сетевых цепей должны быть везде изолированы от земли. Предполагая, что на стороне нагрузки предохранителя не происходит уменьшения сечения провода, нет ничего, что могло бы защитить от перегрева в случае нарушения изоляции на землю (кроме, может быть, самой изоляции) — даже в случае изменения полярности.

Следовательно, предохранитель здания предотвращает перегрев проводов в случае нарушения изоляции между фазным проводом и землей. (Обратите внимание, что это верно независимо от полярности вилки: фазовый провод в изделии — это провод, который подключен к фазовому проводу здания через вилку, а не обязательно провод с предохранителем.)

И предохранитель продукта предотвращает перегрев компонентов, используемых для использования электроэнергии внутри продукта. (Обратите внимание, что это верно независимо от полярности вилки: потребление электроэнергии в изделии происходит между двумя полюсами источника питания.)

В этой статье я показал, что фьюзинг — не единственное средство защиты продуктов от чрезмерной температуры. Действительно, по крайней мере, для трансформаторов предохранители могут не обеспечивать адекватной защиты.

Я также показал, что, хотя двойное предохранение должно быть разрешено, двойное предохранение не требуется, поскольку двойное предохранение не обеспечивает никакой защиты, помимо защиты одиночного предохранителя.(В случае нарушения изоляции на землю, когда заземление здания подключено к заземляющему стержню, независимому от заземляющего провода, и когда полное сопротивление заземления слишком велико для создания перегрузки по току, достаточной для срабатывания предохранителя здания, местный предохранитель может уменьшить условия для поражения электрическим током.)

С практической точки зрения, где-то в районе 4–6 ампер и ниже, автоматическое предотвращение условий перегрузки по току не требуется при уменьшении сечения провода. Мощность, рассеиваемая в проводе или контактном сопротивлении, вместе с мощностью на единицу объема и увеличением сопротивления из-за нагрева, как правило, не способна вызвать перегрев.

Ричард Нут (Richard Nute) — консультант по безопасности продукции, занимающийся безопасным проектированием, безопасным производством, сертификацией безопасности, стандартами безопасности и судебно-медицинскими расследованиями. Г-н Нут имеет степень бакалавра наук. Кандидат физических наук в Политехническом университете штата Калифорния в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. Он учился по программе MBA в Университете Орегона. Он бывший сертифицированный следователь по расследованию пожаров и взрывов.

Г-н Нуте — пожизненный старший член IEEE, член-учредитель Общества инженеров по безопасности продукции (PSES) и директор Совета директоров IEEE PSES.Он был председателем технической программы первых 5 ежегодных симпозиумов PSES и был техническим докладчиком на каждом симпозиуме. Целью г-на Нута как директора IEEE PSES является изменение среды безопасности продукции с ориентированной на стандарты на ориентированную на инженерию; дать возможность инженерному сообществу разрабатывать и производить безопасный продукт без использования стандарта безопасности продукта; сделать технику безопасности обязательным курсом в учебных программах по электротехнике.